Уход за садом

Спешите с посадкой саженцев плодовых культур и ягодных кустарников. Если из-за погодных условий не удалось провести ее в апреле, то заканчивайте эту работу в начале мая, пока не наступила жаркая погода.

Сейчас многие знают, что приобретение посадочного материала не является большой проблемой. Главное - сделать правильный выбор из большого количества сортов плодовых и ягодных культур. К сожалению, в погоне за экзотическими сортами иногда садоводы забывают, что лучше приживаются, не болеют и плодоносят саженцы, полученные не в заморских краях (даже в южных регионах), а в местных почвенно-климатических условиях.

Известно, что для каждого региона отработаны свои районированные сорта, относительно устойчивые к вредным организмам. Они приспособлены к различным почвенным и климатическим условиям, устойчивы к основным патогенам и вредителям, характеризуются стабильной урожайностью и хорошими качеством и вкусом плодов и ягод. При покупке сортов плодово-ягодных растений в первую очередь обращают внимание на устойчивость к наиболее вредоносным объектам, борьба с которыми часто сложна: например, к парше яблони и груши осенне-зимних сортов, почковым клещам на черной и красной смородине, американской мучнистой росе смородины и крыжовника, листовым пятнистостям, вертициллезу, фитофторозу земляники.

К сожалению, госсортоучастки и селекционеры нередко продают свои новые сорта прямо из насаждений, где проводят оценку их устойчивости к вредителям и патогенам. Такой материал может быть (явно или скрытно) заражен вредными организмами, которые, попав впервые на приусадебный участок, переселяются и на другие растения. Посадочный материал желательно приобретать в специальных питомниках, гарантирующих качество и здоровье растительной продукции сертификатом, который обязан предъявлять продавец. 

Кстати, по указанным там сведениям о месте выращивания саженцев или рассады можно избежать покупки часто завозимых из южных регионов незимостойких сортов или подвоев. С несертифицированным материалом из других зон легко попадают опасные вредители, которых раньше у нас не было. Примерами могут служить монилиоз вишни, добравшийся до нас из южных районов страны, а фитофторозные гнили стеблей и корней земляники и малины - из западных.

Если корневая система оголена, ее осматривают (можно даже кончик корня срезать) на предмет гнилей, побурения и покраснения, вызванного грибами или нематодными болезнями. Здоровая корневая система выглядит сочной, упругой, светлоокрашенной, на ней не должно оказаться опухолей, язв, бурых участков.

Весной в продаже появляются саженцы деревьев и кустарников в контейнерах (в горшках или в пластиковых пакетах) или с обнаженными корнями. Заметно, что саженцы в контейнерах стоят дороже, зато они лучше приживаются, причем высаживать их можно как весной (лучше ближе к лету), так и летом. Возделывание растений с открытой корневой системой оказывается не всегда удачным: они хуже приживаются, так как при выкопке их для продажи часть корней часто оказывается специально обрезанной ради удобной транспортировки либо поврежденной. Такие растения сложнее выходить после высадки на участке. Кроме того, непосредственно перед посадкой (или во время ее) приходится укорачивать надземную часть саженца иногда даже наполовину, так как слабые корни не могут обеспечить растение полноценным питанием. У саженцев же в емкостях корневая система полностью сохраняется, и растение при аккуратной посадке (без разрушения земляного кома) быстро укореняется.

По мнению специалистов, излишек завязей на плодовых молодых деревьях снижает качество урожая. Плодовые культуры сами сбрасывают лишние завязи, на созревание плодов из которых у них не хватает сил. Обычно массовое опадение завязей случается в июне, поэтому лучше заранее осмотреть яблони и груши. Если садовод обнаруживает, что завязей остается еще слишком много, целесообразно проредить их вручную. По мнению специалистов, у крупноплодных сортов яблони и груши лучше оставить совсем небольшое количество плодов, тогда они будут более высокого качества. У мелкоплодных культур, например, у сливы, плодов оставляют намного больше.

При выборе саженцев для посадки учитывают также особенности почвы и рельефа участка. Например, в низком месте, где возможен застой талых вод, заболачивание, сажают черноплодную рябину без осушения и подсыпки грунта. Северные, продуваемые зимой холодными ветрами склоны и низины не подходят для вишни. Тяжелые слабо окультуренные почвы неблагоприятны для облепихи, а почвы, характеризующиеся высокой кислотностью, непригодны (без предварительного известкования) для ягодных и плодовых пород. До закладки садовых насаждений любую почву желательно обогатить органическим веществом, а тяжелые почвы - и песком.

Предварительно рассчитайте потребность в плодово-ягодных деревьях и кустарниках, чтобы на участке не получились "джунгли": разросшиеся растения станут затенять друг друга, мешать циркуляции воздуха и обсыханию листьев, ветвей и стволов, что ведет к вспышкам их заболеваний. Кроме строений и огорода, на шести сотках достаточно иметь десять сильно- или среднерослых плодовых деревьев различных пород. Чтобы создать сортовое разнообразие, можно на дерево с нормально развитой кроной привить несколько сортов. Руководствуйтесь правилом: чем раньше научитесь правилам прививки, тем легче будет заниматься садоводством

Приобретать надо только здоровый посадочный материал, чтобы потом не сталкиваться с необходимостью обеззараживания или выкорчевывания посаженных деревьев и кустарников.

Если в конце апреля не удалось посеять декоративные злаки и холодостойкие однолетники, выращиваемые безрассадным способом, первая декада мая для этого - самое подходящее время. При сухой жаркой погоде до появления всходов почву лучше прикрыть укрывным материалом, однако при появлении всходов укрытие надо снять.

Весенние посадки и пересадки осуществляют после оттаивания и прогревания почвы, когда почва подсохнет, до начала активного распускания почек и образования побегов. Обычно этот период, в зависимости от нарастания положительных температур, продолжается всего 10–20 дней. В условиях средней полосы Нечерноземья этот период приходится на конец апреля – начало мая.

В весенний период у растений начинается сокодвижение, они биологически готовы к росту, активному корнеобразованию, поэтому довольно быстро приживаются после посадки. Деревья и кустарники можно пересаживать в течение всего года, но в зимнее и летнее время их необходимо пересаживать с прикорневым комом земли, а в весенний и осенний периоды пересадку можно проводить и с открытой корневой системой.

Для обеспечения хорошего роста побегов и молодых корней, уменьшения осыпания завязи перед цветением яблони, вишни, груши и сливы подкормите деревья жидкими органическими или минеральными удобрениями. Их лучше вносить в кольцевые борозды глубиной 8-10 см, сделанные вокруг деревьев на расстоянии 1-1,5 м от штамба. Из органических удобрений эффективны раствор коровяка или птичьего помета (1 кг на два ведра воды), из минеральных – мочевина (1 столовая ложка на ведро воды). Не забудьте подкормить ягодные кустарники и землянику.

Посев в грунт теплолюбивых однолетних растений, среди них: настурция, портулак, ноготки, левкой, бурачок, душистый горошек, резеда, ипомея, подсолнечник. Начало мая — последний срок посева декоративного под­солнечника и ипомеи. 

Посадка рассады львиного зева, пеларгонии, гвоздики Шабо, табака, бархатцев, диморфотеки, астр, лобелии, космеи, цинии, агератума, кларкии. 

Сеянцы теплолюбивых культур, полученные от посева в конце апреля, в начале мая необходимо распикировать или прямо в грядки тепличек либо парников (бархатцы, амаранты, георгины, декоративную капусту), или в горшочки (циннию, бальзамины, акроклинумы, колеусы, целозию, однолетние хризантемы).

В конце мая сеют двулетники: садовый колокольчик, гвоздику Гренадин, незабудку, наперстянку, гвоздику бородатую, маргаритку, мальву. 

Посев многолетников, среди них: люпин, ясколка, хризантема, пиретрум розовый, гвоздика перистая, арабис, рудбекия, гипсофила, бурачок, аквилегия. 

Делением размножают следующие многолетники: рудбекию, функию, тысячелистник, хризантему, карпатский колокольчик, барвинок, веронику седую, чабрец, чистец, молодило, золотарник, флокс метельчатый, гелениум, астру, очиток, подсолнечник, примулу. 

Размножение зелеными черенками астры, очитка, гелениума, флокса метельчатого, золотарника, молодила, барвинка, тысячелистника. 

Если погода не позволила посадить в конце апреля-начале мая гладиолусы, то необходимо это сделать сразу же, как только появится такая возможность. Ближе к концу месяца высаживают и клубни георгинов. Для вьющихся растений заранее натягивают шнуры и делают декоративные опоры. Подкармливая растворами удобрений сад и огород, не забывайте про цветник и декоративные кустарники. Потому что именно в мае они особенно нуждаются в питании, чтобы набраться сил после зимней спячки и бурно зацвести-зазеленеть летом и осенью.

Рассаду хризантем, полученную при черенковании, важно в этот период правильно сформировать.

Особенно тщательного ухода требует земляника. Следите за тем, чтобы почва на земляничной плантации была рыхлой и чистой от сорняков. Для сохранения запасов влаги в почве своевременно мульчируйте гряды и междурядья мульчбумагой или другими материалами. Это к тому же освободит вас от прополки сорняков.

Если на грядках земляники установлены пленочные каркасы, то в период цветения растений пленку на день открывайте для свободного опыления цветков насекомыми. При необходимости проводите поливы, особенно в фазу цветения и в начале завязывания ягод.

На грядах земляники с пленочными каркасами в период цветения растений пленку на день открывайте, чтобы насекомые могли свободно посещать цветки.

Учитывая то, что малина очень требовательна к органическим удобрениям, в мае после внесения минеральных удобрений и легкого рыхления почвы внесите на плантацию навоз, компост или торф слоем 10 см в виде мульчи. Подвяжите к шпалере
плодоносящие стебли чтобы они не полегли в дальнейшем под тяжестью листвы и плодов.

По мере отрастания молодых корневых отпрысков проведите их нормировку, вырежьте слабые, обязательно удалите побеги с поникшей верхушкой, которые повреждены малинной мухой.

При отрастании молодых побегов на пришпиленных ветках ягодных кустарников,  когда побеги достигнут 10-15 см, проведите их окучивание до половины высоты и замульчируйте перегноем или торфом. Эту операцию повторите при последующем их отрастании.

При слабом развитии отводков их необходимо подкормить разбавленной навозной жижей (1 л на ведро воды) или мочевиной (1 столовая ложка на ведро воды). Перед подкормкой их необходимо полить, а потом замульчировать.

Для подкормки растений из-за нехватки органических удобрений используйте сброженные сорняки (зеленное удобрение), которые загружают на 3/4 в бочку и заливают водой. Настой будет готов через две недели, разбавьте его водой в пропорции 1:2 и используйте для подкормки. По своим питательным качествам он не уступит навозу и при разбавлении его водой 1:5 им можно опрыскивать садовые растения против вредителей.

Если предшествующая зима была суровой и вызвала подмерзание деревьев, у них, как правило, вегетация задерживается. В этом случае обрезку целесообразно перенести на более поздние, чем обычно, сроки, то есть на май, когда начнут выявляться повреждения. При слабом подмерзании древесины, но не поврежденных коре и камбии, проведите обычную обрезку.

При среднем повреждении органов и тканей дерева, когда они на срезе имеют светло-коричневый цвет, сильно укоротите скелетные ветви обрезкой на перевод (на боковое разветвление), чтобы улучшить снабжение водой оставшихся веток и уменьшить нагрузку на них, так как подмерзшая древесина очень хрупкая. Обрезку сильно подмерзших деревьев, у которых древесина и другие ткани имеют темно-коричневый цвет, лучше отложить на год, так как возможно их придется корчевать или восстанавливать из отрастающей в таких случаях от корней дикой поросли. Если в кроне есть здоровые ветки или появляются волчки, оставьте их для формирования новой кроны, а все сильно поврежденные и засохшие ветви вырежьте до основания.

При ремонте подмерзших деревьев с кольцевыми повреждениями коры или крупными ранами делайте прививку мостиком. Для нее нужны черенки, размер которых превышает длину раны. Их количество зависит от размера раны, но должно быть не менее двух. В качестве мостика можно использовать побеги, растущие ниже поврежденного места.

Сложнее лечить взрослые деревья, получившие солнечные ожоги и морозобоины на штамбе и в развилках скелетных ветвей. В мае они становятся заметны по изменившейся окраске на поверхности поврежденного места и начавшемуся проседанию коры с образованием трещин между поврежденными и здоровыми тканями. Отмершие участки зачистите острым ножом до здоровых тканей и продезинфицируйте поверхность раствором 5%-ного медного или 8%-ного железного купороса. Затем раны замажьте петролатумом (он отлично рубцует их) или садовым варом.

Сверху рану обвяжите пленкой и следите в дальнейшем за тем, чтобы она не врезалась в дерево. Такие раны затягиваются медленно. Подмерзшие деревья нуждаются в дополнительном увлажнении почвы и воздуха, питании, аэрации корней и защите их от вредителей и болезней. Перед цветением  полейте деревья так, чтобы почва долго находилась влажной. Поддерживайте ее в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Если листья на подмерзших деревьях светлее обычного, проведите вторую подкормку азотом (спичечный коробок мочевины на 10 л воды), но сделайте это не позднее конца мая, чтобы не затянулся рост побегов.

Уделите особое внимание борьбе с вредителями и болезнями в саду. Если до распускания почек (в апреле) не сделали искореняющее опрыскивание концентрированной мочевиной (500 г на 10 л воды), то обработку проведите только в фазе бутонизации. На штамбе плодовых деревьев развесьте ловчие пояса на высоте 30-40 см от почвы.

Против молодых гусениц, клещей и тлей сделайте опрыскивание настоями  и отварами инсектицидных растений, зольно-мыльным настоем, чесночно-горчичным  настоем (300 г ченока, 2 столовых ложки горчицы, 2 столовых ложки хвойного экстракта и 40 г мыла на 10 л воды). Эффективно окуривание деревьев путем сжигания табачной пыли.

От комплекса болезней хорошие результаты дает опрыскивание полихомом (40 г) или поликарбоцином (40 г на 10 л воды).

От почкового клеща на черной смородине эффективна коллоидная сера (50 г на 10 л воды) или чесночно-горчичный настой, рецепт которого приведен выше. Против стекляницы, галлицы, огневок и пилильщика кусты черной смородины и крыжовника обработайте настоями инсектицидных растений, а при наличии мучнистой росы – настоем полуперепревшего навоза в начале появления болезни, повторив обработку через неделю.

Против гусениц-листоверток, шелкопряда, моли и др. обработайте деревья липидоцидом (20-30 г), дендробациллином (30-50 г на 10 л воды) при среднесуточной температуре не ниже 18°С. Эффективно окуривание деревьев путем сжигания табачной пыли.

В период распускания почек на малине замульчируйте почву под кустами торфом или другими материалами слоем 5-7 см, это поможет избавиться от малинной галлицы. Против малинного жука проведите опрыскивание настоем золы или травяно-чесночным настоем (200 г сухой полыни и бархатцев, которые настаивают в 2-3 л воды в отдельных сосудах в течение соответственно 2 часов и 2 суток, добавляют 100 г мезги чеснока и доводят общий объем воды до 10 л).

Очень важно – не запоздайте с опрыскиванием земляники от малинно-земляничного долгоносика, обработайте растения фитовермом сразу же, как только на листьях появятся круглые аккуратные дырочки (еще до выдвижения цветоносов). Против грибных болезней применяйте обработку фитоспорином. Применяйте и механическое уничтожение вредителей. В период распускания почек и бутонизации с деревьев яблони стряхивайте жуков яблонного цветоеда на подстилку, смазанную липким веществом, и уничтожайте их, сжигая в костре. Повторяйте такую процедуру с интервалом в 3-4 дня. То же самое повторите и на малине с малинным жуком и долгоносиком-цветоедом.

При массовом скоплении малинно-земляничного долгоносика разрешено опрыскивание карбофосом (75 г на 10 л воды) в период начала выдвижения цветоносов (но не позднее).

Выкорчевывайте и сжигайте больные кусты на ягодниках. На красной смородине обрывайте листья со вздутиями, пораженные красной галловой тлей. Молодые побеги плодовых растений, на которых появилась тля, искупайте в мыльном растворе, в настое чеснока или табака.

Против серой тли поможет опрыскивание почвы под кустами земляники хлористым калием (100 г) или настоем золы (1-2 кг на 10 л воды). Против антракноза и пятнистостей рекомендуется опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью.

Во время цветений смородины проверьте цветки на махровость: бледно-лиловые цветки с узкими сросшимися лепестками - признак заболевания куста махровостью. Больные кусты выкорчевывайте и сжигайте.

Косточковые культуры опрыскайте против коккомикоза, кластероспориоза, монилиоза 1%-ной бордоской жидкостью, повторив обработку через 12-15 дней.

Своевременно выполнив все майские работы в саду, вы обеспечите получение полноценного и качественного урожая плодов и ягод.

В мае многие комнатные растения уже радуют нас активным ростом и цветением. Поливать их нужно обильнее, чаще подкармливать. Ведь, находясь в ограниченном объеме почвы – в горшках, растения быстрее усваивают находящиеся в ней питательные вещества, а при поливах часть их еще и вымывается. Удобрять можно по разной схеме: либо раз в 10-14 дней, либо при каждом поливе использовать очень слабый раствор удобрений. За 1-2 часа до подкормки растения нужно полить чистой водой.

Рекомендовать какие-то виды удобрений не будем так как сейчас в продаже большой выбор  минеральных и органических подкормок.

В тихие погожие деньки, когда температура воздуха не ниже 18°С, можно устраивать комнатным растениям воздушные ванны – выносить их утром и до вечера на свежий воздух. Или даже переселить на застекленный балкон, если нет ночных заморозков. Летние каникулы на улице идут на пользу нашим комнатным питомцам.