Осушение территории

Проблема переувлажнения часто встречается в некоторых частях нашей страны.

Вполне понятно желание благоденствовать и процветать в пределах собственного владения. Живописный ландшафт и территория, на которой проведено качественное озеленение и благоустройство, помогают удовлетворить это желание. От непогоды никуда не денешься, но можно укрыться в комфортабельном доме. Все решаемо, все под контролем. Но вот прошли ливневые дожди, засияло солнышко, а во двор не выйти – настоящий потоп. Солнце вроде припекает, а лужи все стоят. В весенний паводок талые воды тоже не хотят уходить в почву. Цветения никакого – избыток влаги губит растения. Благоденствие тоже ограниченное. Что это такое и как с ним бороться? Попробуем разобраться.

Обычный верхний, фильтрационный слой почвы водопроницаем, то есть впитывает влагу. Опускаясь вниз, влага с поверхности становится частью грунтовых вод, которые стоят под землей на том или ином уровне. Более подробно об этом можно почитать на сайтах, посвященных добыче воды на участке. При высоком уровне грунтовых вод, когда они отстоят от поверхности земли менее чем на метр, грунт не в состоянии впитать обильные осадки и получается, что местный уровень грунтовых вод, верховодка, поднимается выше уровня поверхности. Это и есть непересыхающие, разве что в великую сушь, лужи и заболоченные участки. Понятно, что к переувлажненности склонны низины, ведь там грунтовые воды ближе подходят к поверхности.


А чем определяется глубина залегания верховодки, почему она не уходит все ниже и ниже? Дело в том, что под землей залегают водонепроницаемые пласты, чередуясь с водопроницаемыми. Например, достаточно толстый пласт жирных глинистых пород не пропускает воду вниз, и она скапливается в неровностях верхней границы слоя, образуя водоносные линзы или сплошные горизонты воды с примесью песка, глины, земли, гравия. Однако через поры, трещины, водопроницаемые вкрапления в этих пластах верховодка понемногу просачивается ниже, к постоянным (не сезонным) водоносным слоям между двумя водоупорными пластами. Таким образом, все зависит от сочетания двух факторов – глубины залегания верхнего водоупорного слоя и местного понижения рельефа. Переувлажненные площади могут охватывать значительную часть ваших угодий (если они располагаются в низине), но возможны и локальные понижения, впадинки над водоупорным слоем.

Рис. 2. Разрез дренажной траншеи:
а – с дренажной трубой;
б – с дренажным каналом из кирпичей;
в – с засыпкой крупным бутом

Бороться со всеми этими неприятностями можно и нужно во время ландшафтных работ по благоустройству территории. В первую очередь следует по возможности поднять уровень в локальных понижениях подсыпкой грунта. Делают это в ходе ландшафтных работ.

Для этого следует собрать воду с участка в общий коллектор с помощью системы канав или дренажной сети, а затем отвести ее:

• в придорожный водоотводящий кювет;
• в специальный водоем, устроенный с этой целью на территории вашего участка;
• к нижнему водоносному слою – с помощью шурфа, который пройдет сквозь первый водоупорный слой.

Система водоотводных траншей

Наименее трудоемкий способ защиты территории от избытка влаги – это сооружение канав. Если переувлажнена вся территория участка, их устраивают по всему периметру глубиной 0,4-0,5 м с общим уклоном к водоприемнику. К этим канавам-коллекторам должны подводить влагу более мелкие (0,3-0,4 м) канавы-собиратели со всей переувлажненной территории. На участках с развитым рельефом канавы располагают вдоль подошвы склонов и соединяют друг с другом перемычками. Сооружая такую сеть открытых траншей, нужно устроить мостики при пересечении с дорожками. Так или иначе, бороздящие территорию канавы не всегда органически вписываются в ландшафт и могут создавать дискомфорт. Поэтому лучше ликвидировать микропонижения подсыпкой перемещенного или привозного грунта. Массу почвы, песчаную или суперпесчаную по своему составу, разравнивают по понижению с таким расчетом, чтобы заполнить те площади, где наблюдается застой воды, а сверху насыпают плодородный слой, который может быть, например, засеян травой. В результате Вы получите прекрасный газон на своем участке.

Замкнутые понижения ликвидируют, соединяя их сетью ложбин с общим уклоном к ближайшему водоприемнику. Вначале снимают верхний плодородный слой и ссыпают его на край будущей ложбины. Затем подпочвенный слой сбрасывают в понижение и разравнивают. После того как уровень понижения достигнет такой высоты, которая обеспечит сток воды по ложбинам и впадинам слоем одинаковой мощности, засыпают ложбину плодородным слоем. Этот способ не требует привлечения строительных материалов и поэтому дешев.

Дренажная сеть

Рис. 3. Водосборный бассейн:
а – закрытая конструкция;
б – открытый водоем.

Подземная сеть дренажных траншей – гораздо более грамотное по сравнению с открытыми канавами, но и более дорогое решение. Такую сеть устраивают в виде коллекторных траншей, идущих вниз по склону, и впадающих в них дренов, перекрывающих территорию. Отдельно устраивают дренажную канаву, защищающую дом (рис. 1). Разрез дренажной траншеи показан на рис. 2. Ее дно выкладывают слоем мятой глины (150-200 мм), которую трамбуют и выглаживают. Затем укладывают дренажные трубы того или иного типа. Гончарные (керамические) укладывают не впритык, а с зазором в 15 мм для сбора влаги. Асбоцементные трубы укладывают вверх пропилами, которые предварительно выполняют шириной 10 мм на глубину 1/3 диаметра трубы с шагом 100-150 мм. Квадратные каналы из кирпича укладывают с зазором в боковых стенках, то есть боковые кирпичи стыкуют с зазором в 10-15 мм. Дно канала можно выложить кирпичом, тогда слой мятой глины не требуется.

Можно просто выложить стенки канавы камнями в виде лотка, перекрыть его крупными камнями и присыпать крупным щебнем.

Водосборник

В качестве водоприемника могут быть использованы придорожные кюветы, а также природные резерваты в виде балок и лощин. Если это сделать невозможно, например, когда участок имеет уклон в сторону, противоположную дороге с кюветом, приходится в самой низкой части территории устраивать водосборный бассейн (рис. 3).

Дно бассейна выкладывают слоем жирной мягкой глины толщиной 200-300 мм и трамбуют этот слой. Стенки и дно водосборника выкладывают из дерева, кирпича, природного камня или железобетона, причем стенки ставят с отступом 200-300 мм от стенок котлована. Зазор заполняют глиной по мере возведения стен.

Затем дно и стенки обрабатывают: деревянные конопатят и смолят, кирпичные штукатурят цементным раствором и после полной просушки покрывают битумом. Готовый бассейн можно оставить открытым в качестве ландшафтного водоема, а можно перекрыть досками или железобетонными плитами, поверх уложив слой дерна. В перекрытии устраивают люк для забора воды (с достаточно прочной деревянной или стальной крышкой).

Если бассейн не справляется с приемом дренажных вод, их можно откачивать насосом и направлять либо для полива, либо в водосборный кювет или иной внешний водосброс (рис. 4).


Шурф

Закладка шурфа до водопоглощающего горизонта и заполнение его камнями, а затем полуметровым слоем грунта решает проблему осушения, если глубина залегания этого слоя и состав промежуточной породы позволяют специалистам устроить такой шурф. Этот способ весьма эффективен на северо­западных территориях нашей страны.

http://www.veststroi.ru