Роза – царица цветов

Сафо.

Царица цветов и не иначе, так называла розу древнегреческая поэтесса Сафо. Роза пользовалась любовью и популярностью, о ней складывались легенды, сказания, оды и песни. В Индии и Сирии существовал культ розы, а Греция и Рим представляли розу как символ прекрасного.

Археологи нашли отпечатки бутонов шипов и листьев роз, возраст которых более 25 млн. лет. Отдельные виды шиповника произрастают в умеренном поясе северного полушария, некоторые виды в субтропической зоне и даже за полярным кругом. Роза такая-же древняя культура, как рожь, ячмень или пшеница.

В результате естественного переопыления различных видов роз, возникли гибридные формы. Планомерная работа по селекции садовых роз велась с Х1Х века, во Франции граф Лелье, директор королевского Люксембургского сада в Париже. В Никитском ботаническом саду селекцией начали заниматься с 1828 года, а в 1829 году ученый Гартвис Н.А получил одни из лучших общепризнанных сортов – Графиня Воронцова и Алупка. Одессит Гильцендегер П.Г в 1935 году заявил о себе пятью новыми сортами ремонтантных и парковых роз.

Наше время – стремительного прогресса и уследить за новыми сортами очень сложно. В своей работе мне чаще всего приходится встречаться с парковыми, стелящимися почвопокровными, вьющими розами. Все они довольно требовательны как к подкормкам, почвам так и к поливу, обрезке и укрытию, особенно в наши последние годы, когда летом неимоверная жара, а зимы без снега и низкими температурами после дождей.

Давайте поговорим о почвах и месте для розария. Место для роз выбираем хорошо освещенное и хорошо проветриваемое. Закрытые и притененные места повлекут за собой появление мучнистой росы, кусты вытянутся в росте и цветоносы будут скудные. Плохо, если по расположению розарий поместили у углов стен – сквозняки окажут пагубное воздействие. Розы не растут на очень влажных почва. Солнечное освещение особо необходимо розам в утренние часы, так как оно способствует испарению росы с листьев и снижает опасность появления "мучки".

Теперь почва. Для культуры роз лучше всего подходит не тяжелая суглинистая почва, богатая гумусом, легко проникаемая для воздуха и влаги. На тяжелых почвах для выращивания роз необходимо вносить песок, перегной, компост, торф. Легкие песчаные почвы улучшим добавлением дерновой, компостной земли и органических удобрений. Прекрасно розы растут на черноземах, но с добавлением песка или листовой земли. Органические удобрения вносим из расчета 6 кг на 1 квадратный метр.

Перед посадкой корни роз необходимо окунуть в раствор, состоящий из 1 части воды, 2-х частей глины и одной части коровяка и таблетки гетероауксина. Можно также использовать новые современные препараты – укоренители. Необходимо заметить места прививки или корневая шейка на растении должны находиться строго на 2-3 см ниже уровня земли и не обязательно направлены на южную сторону. После утрамбовки в ямки вливают по ведру воды и окучивают землей или лучше торфом (10% почва должна быть кислая). Минеральные удобрения заделываем очень мелко и не позднее чем за 3 недели до посадки или уже после посадки. Высаживаем розы только при плюсовой температуре. По рекомендациям ботанических садов, для южных регионов посадку роз лучше проводить в осенний период, а перезимовавшие розы раньше начнут развиваться.

Уход за розами. Первый год после посадки роз, при правильном внесении удобрений в посадочную яму, куст в дальнейших подкормках не нуждается. Далее минеральные удобрения, в первую очередь азотные, вносим сразу после весеннего потепления и снятия зимнего укрытия. Примерная норма подкормок: аммиачная селитра – 20 г, калийная соль 10 г, суперфосфат – 30 г, на 1 квадратный метр. Или используем специализированные подкормки для роз с учетом рекомендаций на упаковке. Последующие подкормки произвожу так: в фазе начала цветения и бутонизации, новому росту побегов и осенняя в конце лета. Не забываем и об органических подкормках. В летний период делаем настои из сорных трав (до появления цветов и колоскования). Для этого используем бочку 50 литров. На 2/3 заполняем сорванными травами, вырезаем дрожжи – величиной со спичечный коробок и вношу в состав или если есть фрукты от компотов, испортившееся варенье и т. д., для брожения. Настаиваем 8-12 дней. Подкормки вносим после обильного полива, из расчета 0,5 литра подкормки на 8 литров воды. Таким-же составом можем произвести и листовую обработку 2-3 раза за сезон. Делаем листовую подкормку в один день с обработкой по листу препаратом "терофлекс". В нашей практике он показал себя очень хорошо, аналог ему "мастер" и т. д. Второй вариант жидкой подкормки: на 50 литров воды – 1/2 объема травы, 2 литра пепла, 2 литра коровий навоз или 0,5 литра куриный(птичий). Этот состав разводим 1:10. Все подкормки проводим после обильного полива: полила утром – подкормка в вечернее время или наоборот.

Обрезка. Ее цель обеспечить интенсивный рост и обильное цветение. Обрезаем розы дважды в год. Осенью проводим щадящую обрезку, а весной более тщательную. При этой обрезке формируется куст. Убираем старые узловые ветви, спящие побеги и слабые, летом срезаем по принципу: на восьмом листе от земли или на восьмом листе от опавшего бутона. Конечно правило среза на наружную почку остается, поэтому восьмой лист это чисто символически, для новичков. Учитываем и возраст куста и густоту посадки и желаемый результат. На трех-четырехлетних кустах оставляем по 4-6 основных ветвей, а более молодые кусты требуют всего по два-три побега. Осенняя обрезка, перед укрытием всегда пристригаем розы приблизительно на одной высоте, удалем только поврежденные, слабые побеги. Ветвистые или вьюшки режем по такому принципу: в зависимости от возраста куста и перголы или опоры оставляем направляющие – от 1 до 5-6 ветвей. В случае, если нужно быстро получить прирост вертикальных побегов, делаем так: ветку длинной метр и более прикрепляем горизонтально поверхности земли и уже в течении месяца имеем множество вертикальных побегов. Из них и формируем перголу. Высоту цветения ветвистых роз также можно регулировать с помощью обрезки. Ремонтантные розы обрезаю на половину их длинны, оставляя 6-10 почек. У чайно-гибридных, флорибунда и полиантовых цветоносные побеги развиваются из любой почки, их ветви можно укорачивать сильно. Такие кусты формируют всего из 3-4 нижних сильных развитых почек. Сильнорослые сорта обрезаем менее коротко. Миниатюрные розы требуют образования массы мелких цветоносных побегов, здесь удаляем только отмершие и поврежденные части, отцветшие соцветия с одним-двумя листочками. Штамбовые -формирую крону, как у кустовых, удаляю слабые ветви и у крупных бутонных оставляю меньше ветвей, а мелкие, семейные режу чуток.

Непрерывное цветение роз достигаем также правильной и своевременной обрезкой. Срезаем отцветающие бутоны рано утром или поздно вечером. В это время цветонос находится в состоянии напряжения(тургора). Для продления срока жизни роз в воде добавим в водичку 1 г поваренной соли на 1 литр. Каждые два дня меняя воду подрезаем стебелек на 2 см. Обрезку производим непосредственно в вазе, чтобы воздух не попал по срезу в канальцы. Самая благоприятная температура помещения для срезанных роз 16-18 градусов.

Увы, но наши любимцы поражаются многими заболеваниями и вредителями. Можем указать и перечислить существующие проблемы, а методы борьбы и препараты лучше подобрать в местных магазинах и консультационных пунктах.

Вирусные болезни: мозаика, увядание, полосатость. Вирус может переносится через прививку, насекомых – переносчиков (часто это тля), нематодами.

Пятнистости. Ржавчина, серая гниль, сфацелома, церкоспороз, септориоз. Причиной может быть инфекция, которая зимует на опавших листьях, в пораженных побегах, переносится насекомыми и ветром.

Непаразитарные болезни. Опадение листвы, хлороз (при недостатке железа или марганца).
Бактериальные и грибные болезни, Мучнистая роса, одна из часто встречающихся проблем, ложная мучнистая, ожог побегов, вертициллиоз, бактериальный рак. Причины такие: резкое повышение и понижение температуры, смена влажности, обильное и неправильное удобрение навозом (часто при бактериальном раке).

После посадки особое внимание уделите агротехнике, сухость и переувлажнение, правильность подкормок – мы вправе это отследить и регулировать. Чаще осматривайте посадки роз, своевременно выявляйте заболевание или вредителя и приступайте к борьбе. Вредители: паутинный клещ, листовертки, оленка мохнатая (объедает бутоны), тля, клоп, белокрылки, пипильщики, скосарь, трипсы, щитовка.

В настоящее время селекционеры стараются облегчить труд садовода и создают новые сорта роз, устойчивые к болезням, более выносливые. Для получения таких сортов в первую очередь используются дикие виды роз. Наш вам совет, перед покупкой новых кустов роз изучите рынок, узнайте все о новинках и продавцах и затем делайте правильный выбор.