Підпірні стінки і сходи в саду

На ділянках зі складним рельєфом не обійтися без підпірних стінок і сходів. Їх вміле використання дозволяє створити сад, в якому види будуть мінятися буквально через кожні кілька кроків. Корисні підпірні стінки і на рівній ділянці: якщо створити рельєф на площині, то сад стане набагато цікавіше.

Підпірні стінки

Підпірні стінки варіюють від простих конструкцій з каменю, цегли або дерева, з якими впорається навіть особа яка ще не має досвіду будівельних робіт , до дуже складних споруд з монолітного залізобетону, призначених для утримування високих крутих схилів. Підпірні стінки з цеглини або натурального каменю на сухій кладці (коли не використовується зв'язує цементний розчин) не варто робити вище одного метра, а бетонні стіни можуть досягати у висоту 3 м і більше. Краще, якщо стіна орієнтована на сонячну сторону, щоб щільна тінь від неї не привела до витягування зростаючих під нею рослин. Іноді на схилі краще зробити ланцюг невисоких стінок, які не дають густої ​​тіні.

На пологих схилах підпірні стінки зазвичай грають декоративну роль. З їх допомогою можна створити рельєф навіть на плоскій ділянці і розмежувати його при цьому функціонально. Але при крутизні схилу більше 30 ° необхідно спорудити кілька «ступенів» з горизонтальних терас і підпірних стінок - таким чином надійно зміцнюються навіть круті схили.

Роботи з проектування і зведення капітальних стін і терас досить складні, тому необхідно залучати фахівців. Перш за все треба обов'язково провести геодезичні дослідження, зробити аналіз структури ґрунту, визначити рівень ґрунтових вод, розрахувати навантаження, а потім на підставі отриманих даних розробити проект. Виправлення помилок, здійснених при будівництві таких капітальних споруд, обійдеться недешево, тому економити на передпроектній підготовці не слід. Приміром, якщо на ділянці є рухомі ґрунти, що нерідко на наділах, розташованих на схилах ярів, то неправильно зроблена підпірна стінка «попливе» і протягом декількох років зруйнується. Це не надто небезпечно в саду з невеликими перепадами висот, але на схилі зрушення можуть привести до катастрофічних наслідків. Чим більше перепад висот і подвижні ґрунти, тим складніше з інженерної точки зору стає споруда.

Суха кладка не передбачає використання розчину при будівництві стінки, тому вона не може бути у висоту більше метра і служити будь-якою перешкодою для сповзаючого схилу. Будувати підпірні стінки на сухій кладці найзручніше з пористих каменів: туфу, вапняку, пісковика, - використовується і сланець. Суха стінка - не моноліт, а тому буде стояти міцно лише на непросідаючому ґрунті.

Перед укладанням каменів необхідно утрамбувати ґрунт або зробити фундамент. Для стіни менше метрової висоти на піщаному ґрунті фундамент не потрібний, а на глинястому викопують канаву біля півметра завглибшки і насипають в неї шар гравію 40 см. Ухил близько 15 ° в бік тераси додасть підпірної стінки стійкість. Між стіною і ґрунтом насипають шар гравію, який виконує функцію дренажу і оберігає землю від вимивання. В нижній ряд укладають великі і плоскі камені, стійко лежать на гравії, а кожен другий ряд кладки повинен складатися з довших каменів, міцніше зв'язують кладку з ґрунтом. Камені кладуться під ухилом - так, щоб волога стікала в ґрунт стіни. Дощі і паводки швидко руйнують підпірні стінки, тому доцільно використовувати для кладки невелику кількість цементного розчину - додаткова стійкість не завадить і декоративній конструкції.

Довгу підпірну стінку можна розбити лавками, нішами, квітниками, скульптурою і т. д. Якщо на низькій підпірної стінки у доріжки покласти дерев'яне сидіння, то вийде садова лава, а на ступінчастою стінці поруч з лавою можна зробити і імпровізований столик. Вельми виграшно виглядає стіна каменів, в якій ростуть квіти. Для цього роблять посадочні отвори - порожнини і щілини, в які насипають ґрунт і висаджують види, що ростуть на кам'янистих осипах. Рослини в тріщинах стіни з часом розростуться і перетворять її в яскравий декоративний елемент саду.

Ще один вид підпірної стінки - це габіон, що представляє собою конструкцію із зовнішнім каркасом з металевої сітки, заповненим великою галькою або каменями. Каркас утримує форму, а наповнення з каменів забезпечує дренаж. Габіони підходять і для відносно пологих схилів, і для майже вертикальних, висотою до двох і більше метрів.

Без сумніву, при будівництві підпірних стінок потрібно звертатися до фахівців - тільки вони можуть оцінити фактори, які впливають на міцність конструкції, і правильно скласти проект. Принципово, щоб на першому етапі була проведена оцінка якості підстилаючих ґрунтів і весь комплекс проектних робіт. Якщо архітектор або ландшафтний архітектор все спроектували, то при наявності певних навичок можна побудувати стінку самостійно.

При самостійному спорудженні підпірної стінки без попередньої розробки проекту або хоча б консультації з фахівцем часто роблять кілька серйозних помилок. Основна - відсутність фундаментів, наступна - відсутність водовідведення. Адже стінка повинна стримувати не тільки ґрунт, але й залягають у ґрунті пласти води, які разом з ґрунтом тиснуть на внутрішню поверхню стінки. Вода завжди просочується під стінками, її треба відводити, інакше разом з ґрунтом вона рано чи пізно зруйнує стінки. При вертикальному плануванні особливе значення мають водовідведення, дренаж (і поверхневий, і підземний), місце розташування й напрямок дрен. Всі ці питання треба вирішувати в комплексі, тому краще звертатися до фахівців.

Стінки невеликої висоти, які відносяться скоріше до декоративних споруд, а не до будівель, можна зробити самостійно. Зрозуміло, що декоративні стінки на сухій кладці не розраховані на стримування тиску ґрунту і води. Необхідність фундаменту і дренажу для таких стінок залежить від якості ґрунту. Але будь-яка кладка повинна мати підставу, щебенево-піщану подушку, а дренажі не завадять практично ніколи.

Сходи

Перепад рівнів завжди передбачає наявність сходів, оскільки взимку через ожеледицю похилі доріжки стають небезпечними, особливо для дітей і літніх людей. І якщо ухил перевищує 10% (на кожен метр довжини висота зростає на 10 см і більше), то без сходів не обійтися. Іноді достатньо зробити дві-три ступені, щоб нейтралізувати ухил.

При проектуванні необхідно визначити пропорції сходів, розміри сходинок і матеріал, з якого вона буде. Садові сходи проектуються за тими ж принципами, що і будь-які інші: ступінь складається з проступи (горизонтальної поверхні) і підступенька (вертикальній площині). Основне правило комфорту - сума ширина проступи і висоти підступеньки дорівнює довжині середнього людського кроку з урахуванням його скорочення через підйом, тобто 60-65 см. Це означає, що при висоті сходинки 12-15 см її ширина повинна бути близько 40 см.

При спорудженні довгих сходів ширину проступи і довжину проміжної площадки необхідно порівнювати з довжиною кроку - тоді можна спускатися і підніматися, не надто уважно дивлячись під ноги. В іншому випадку на сходах доведеться скорочувати або збільшувати довжину кроку, що незручно, а в темряві і взимку ще й небезпечно, тому що не завжди вдається вловити момент, коли треба змінити крок. Щоб після дощу на сходах не застоювалася вода, сходинки повинні розташовуватися під невеликим нахилом до краю (близько 1-3 °).

При нестачі місця ступені роблять крутіші , а взагалі краща широка проступ, щоб сходи були пологі. Іноді, при невеликому ухилі, доцільно перетворити кожну сходинку у велику площадку, на якій можна зробити кілька кроків. Або чергувати великі майданчики з короткими сходовими маршами. Щоб сходи були безпечні, всі щаблі повинні бути однакової висоти і відповідні крутизні підйому. Полірований камінь і гладка плитка для облицювання сходів виключені - використовуються тільки не слизькі матеріали. Наприклад, гумова плитка або брущатка. Таке покриття має шорстку поверхню і володіє чудовими дренеруючими властивостями, що забезпечує відсутність вологи на його поверхні. У зимовий час за рахунок пружності на гумовій плитці не утворюється полій, що дуже важливо для сходових ступенів. Для монтажу не потрібні спеціальні навички, плитка може бути зібрана навіть непрофесіоналами, а в разі необхідності ремонту пошкоджена частина може бути легко замінена.

Ширина сходів звичайно визначається шириною доріжок, які до неї ведуть. В саду широкі і пологі сходи завжди виглядають ефектніше, а надто круті і вузькі незручні. Зрозуміло, щаблі повинні добре проглядатися, та й сходи потрібно розташовувати так, щоб для не надто уважної людини вони не виникали нізвідки. З метою безпеки сходи споруджують у добре освітлених місцях або забезпечують підсвічування, яку передбачають ще в проекті. Для сходів висотою більше метра необхідні перила, особливо на крутому схилі.

Садові сходи повинна вписуватися в ландшафт і враховувати стиль саду. Вона може бути прямою або зігнутою, широкої або вузької, але практично завжди стає одним з ключових елементів саду. Класичний спосіб акцентувати сходи - поставити на щаблі горщики з рослинами. В саду регулярного стилю прекрасно виглядають стрижені дерева, а в пейзажному - квіти. В ідеалі сходи підкреслюють переваги і приховують недоліки ділянки.

Досить жорсткі вимоги пред'являються до сходів, що ведуть в басейн або розташованим поруч. Ходити по них доведеться в основному босоніж, а на поверхні неодмінно будуть бризки і калюжки. Тому, підбираючи облицювання простору навколо чаші вуличного басейну, не варто орієнтуватися лише на естетичний аспект - головне тут безпека і зручність. Тим більше що сучасний ринок надає широкий вибір оздоблювальних матеріалів. Наприклад, деякі фірми виробляють облицювальні системи, призначені спеціально для будівництва сучасних басейнів: протиковзові плитки для мокрих зон, елементи оформлення краю чаші, матеріали для облицювання сходів, ступенів для відпочинку і лежанок. Все більшу популярність завойовують так звані римські сходи - ряд ступенів, що починаються над водою, а закінчуються під водою. Вони не тільки обробляються тієї ж плиткою або мозаїкою, що і поверхня чаші, але і можуть бути виготовлені з того ж матеріалу, що і сама чаша, - це значно підвищує їх надійність у відкритих басейнах. Завжди актуальні натуральний і штучний камені, вони відмінно виглядають і чудово поєднуються з природним ландшафтом. Однак і в цьому випадку не варто забувати, що обробка може контактувати з водою, тому потрібно застосовувати водостійкі клеї, а самі матеріали повинні бути оброблені спеціальним гідрофобним розчином.

Важко уявити собі сад, в якому можна обійтися без найрізноманітніших доріжок, майданчиків, сходів і терас. Незалежно від стилю саду, це одна з його основних складових - як декоративна, так і функціональна. Тому тут необхідно правильно вибрати матеріал, який не тільки стане прикрасою прибудинкової ділянки, але й буде відповідати призначенню доріжки або площадки. Так, для садових сходів, терас, вхідних зон, дитячих ігрових майданчиків і територій навколо басейнів дуже важлива безпека мощення. І з цієї точки зору цікавий новий для нашого ринку матеріал - гумова плитка та бруківка. Таке покриття пропускає воду (що виключає утворення на поверхні калюж), перешкоджає ковзанню, стійке до впливу низьких температур, витримує високий рівень механічних навантажень. Термін служби плитки досягає 10 років, вона не ламається, не кришиться, має високу міцність. Травмобезпечні гумову плитку і бруківку можна укладати на будь-яку поверхню (бетон, асфальт, пісок). Красива фактура, натуральна колірна гамма, легкість у догляді, довговічність та стійкість плитки забезпечують широку область застосування матеріалу: відкриті спортивні майданчики, бігові доріжки, тенісні корти, відкриті ігрові дитячі майданчики, доріжки, покриття навколо басейну, пішохідні зони.